Во саду ли, в огороде...

Секреты хорошего урожая, рассада и дачные вопросы
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Сб апр 18, 2015 10:08 am

Булочка с изюмом писал(а):
Хельга писал(а):Любопытное видео Как удачно посадить томаты.
продолжение пикировка https://www.youtube.com/watch?v=WtRNjKEIvzM

Нафига сначала в бумагу, а потом в землю. Проще сразу в землю :smilepenie: Мне кстати не очень видео этого автора нравятся. Свои что ли сделать :lol:

smile_za даешь блог садовода огородника!
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Странная Я
Сообщения: 1385
Зарегистрирован: Пн ноя 18, 2013 6:19 am
Благодарил (а): 0
Поблагодарили: 329 раз
Контактная информация:

Сб апр 18, 2015 10:30 am

Хельга писал(а):
Булочка с изюмом писал(а):
Хельга писал(а):Любопытное видео Как удачно посадить томаты.
продолжение пикировка https://www.youtube.com/watch?v=WtRNjKEIvzM

Нафига сначала в бумагу, а потом в землю. Проще сразу в землю :smilepenie: Мне кстати не очень видео этого автора нравятся. Свои что ли сделать :lol:

smile_za даешь блог садовода огородника!

Рано пока, чувствую, что знаний в этой области пока маловато. Да и много уже подобных видео развелось...
Чужие заскоки нужно уважать, чтобы другие в ответ гуманно относились к твоим собственным тараканам.
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Чт апр 30, 2015 12:53 pm

Уважаемые картофелеманьяки, напоминаю вам что картофельный сезон начался! Посадку проводят с расстоянием в ряду 40-50, между рядами 70-80 см. Перед посадкой клубни обрабатываются препаратом табу путем погружёния в раствор.Каждые 10 дней окучивание до самого верха с подкормкой азофоской, как появятся бутоны переходим на подкормка сульфатом калия и суперфосфатом в жидком виде проливом внутрь куста. Не забывайте опрыскивать от Колорадо и подкормка микро удобрениями. Всегда ваш самый главный картофелеманьяк!


Девять советов по выращиванию картофеля.
Сохраните к себе на стену, чтобы не потерять!

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Charli
Сообщения: 16058
Зарегистрирован: Пн янв 09, 2012 2:57 pm
Количество детей: 2
Благодарил (а): 2669 раз
Поблагодарили: 1653 раза
Контактная информация:

Чт апр 30, 2015 12:54 pm

Получаются ДУБЛИРУЮЩИЕ темы! Я не права? :smiledumy:
"Чудо — это то, что кажется невозможным, но происходит." (с)
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Чт апр 30, 2015 2:10 pm

У ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ СВОИ СЕКРЕТЫ.
Изображение
Цветную капусту выращивать намного труднее, чем белокочанную, так как она более требовательна к условиям произрастания: у нее повышенные требования к плодородию и влажности почвы. На бедных, неудобренных почвах цветная капуста не может нарастить хорошего листового аппарата и преждевременно образует очень мелкую головку, которая быстро желтеет и распадается (нормальные головки начинают формироваться, когда розетка состоит из 15-18 листьев). Это же наблюдается при недостатке влаги и повышенной температуре воздуха. Оптимальная кислотность почвы должна быть в пределах рН 6-7.
Важный моментПри посадке рассады капусты нужно следить, чтобы растения были погружены в почву до первого листа, а корни хорошо обжаты почвой.
Высаженную и хорошо укоренившуюся рассаду капусты слегка окучивают. Через 12-15 дней окучивание повторяют. Перед этим проводят подкормки коровяком (1:5), птичьим пометом (1:10) или минеральными удобрениями (20 г мочевины, 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на 10 л воды). Под каждое растение вносят 1 л.
Чтобы получить более ранний урожай головок, следует добиваться не только хорошего развития выращиваемой рассады, но и необходимого забега в ее развитии. Рассада ранних сортов капусты к моменту высадки в грунт должна иметь высоту не более 20 см, толщину 4-5 мм и 5-6 хорошо развитых листьев.
Даже кратковременное подсушивание почвы и при выращивании рассады, и взрослых растений приводит к образованию очень мелких головок.
Поливают цветную капусту обильно два раза в неделю, особенно во время формирования головок, промачивая почву на глубину пахотного горизонта.
Кроме этого, за время вегетации 4-5 раз поливают, расходуя по 20 л на 1 м2.
На заметку
Цветная капуста хорошо растет и развивается при температуре +15...+18°С. Ее рассада отрицательно реагирует на повышение температуры более 25°С. Не выносят перегрева в жару при недостатке влаги и взрослые растения, так как не образуются новые листья, а вместе с тем и головки. В этом случае капусте необходим регулярный освежающий полив дождеванием, особенно во время нарастания листьев.
http://vk.com/feed?w=wall-44431169_228762
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Чт апр 30, 2015 2:37 pm

10 правил хорошего компоста
Изображение
1. Компостник можно сделать в любое время года, за исключением дней, когда случаются заморозки. Лучшая для этого пора – осень, так как в огороде находится больше всего растительных отходов. В месте, где Вы собираетесь поставить компостник следует поднять уровень грунта (например, для компостника размером 1,5 м х1,5 м следует насыпать слой земли около 15 см; если земля глиняная, то нужно сделать дренаж из слоя песка; если же земля песчаная, то следует сделать изоляцию из слоя глины).
2. Разделите площадку для приготовления компоста на 3 части: в одной будет складываться исходный материал, в двух других будут находиться емкости для компостирования и перекладывания готового компоста.
3. Проще всего делать компостную кучу в виде пирамиды, ограничивая размеры по бокам досками. Можно также вырыть яму глубиной 30-40 см или изготовить специальную емкость. Для создания такой емкости подойдет абсолютно все: доски, кирпич, проволока или старая металлическая бочка без дна (но в боковых стенках следует обязательно проделать отверстия, чтобы воздух поступал внутрь компостника). Рекомендуется делать компостник с двумя секциями, чтобы можно было уже готовый перегной хранить отдельно от свежего материала. (см. фото – компостник из деревянного сруба)
4. Перед компостированием весь рассортированный материал (отдельно солома, скошенная трава, обрезанные ветки и т.д.) следует хорошо измельчить, чтобы процесс проходил более быстро. Закладывать материал нужно слоями таим образом, чтобы компостная пирамида сужалась кверху, а общая ее высота не должна быть больше 1-1,5 м (тогда обеспечивается свободный доступ воздуха). Прикрывать компостник лучше соломой, сеном или листьями.
5. При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен можно перелопатив всю яму. Если же она слишком сухая, значит, в компост попадает слишком много тепла. Во время жары следует поливать компостную пирамиду, а во время длительных дождей прикрыть компостник.
6. Компостируемые отходы требуют тепла, воздуха и влажности. Важным моментом является то, что вода должна отводиться, а воздух циркулировать. Для этого нижний слой должен состоять из крупных кусков отходов (раздробленная древесина и т.д.), а следующие слои попеременно должны быть из зеленых отходов и хвороста в соотношении 2:1.
7. Между высокими слоями (20-25 см) отходов помещается тонкий слой навоза животного происхождения, который богат азотом и углеродом, как следствие, после ферментации получается отличный перегной. Попеременно можно использовать ускорители для компостирования. Все это следует прикрыть тонким слоем земли или перегноя, оставшегося с прошлого года.
8. После формирования компостной кучи нужно подождать, пока компост «дозреет». Периодически (раз в 2-3 месяца) сырой компост необходимо перемешивать, так как тогда температура внутри компостируемого материала снова возрастет. Периодически его следует слегка поливать.
9. Перегнойная земля образуется через 1-2 года, а за более короткий промежуток времени получается свежий компост. Обычно для ускорения процесса разложения используют специальные препараты. Для того, чтобы получить уже через 2 месяца компост, следует измельченные материалы чередовать со слоями птичьего помета или навоза. Толщина всех слоев не должна превышать 20-30 см. При необходимости, такую компостную кучу можно полить.
10. Готовый компост приятно пахнет землей и прелыми листьями. Полученный компост можно дополнительно просеять при помощи сита. Большие куски следует компостировать повторно. Готовый перегной следует рассыпать в саду и слегка разровнять его граблями – перекапывать его не нужно.
http://vk.com/home_garden?z=photo-44431 ... 9_00%2Frev
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Вт май 05, 2015 1:29 pm

для тех кто продолжает эксперимент с посадкой картофеля под солому и мульчу
http://www.youtube.com/watch?v=0ZA6HmTXuf4
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Вт май 05, 2015 1:34 pm

как то зашел разговор о посадке моркови с песком. вроде как все знают, а пропорции нет.
Видео с Галиной Кизима
http://www.youtube.com/watch?v=NYlcDX7ZNM8
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Ср май 20, 2015 5:07 pm

Изображение
НЕТ МАЛИНЫ НА МАЛИНЕ, ПОЧЕМУ? Первое и главное. Малину надо обязательно выращивать только на шпалере, это доказано опытом миллионов. При посадке ровными рядами, при установке столбов и проволоки ваша малина каждый год способна давать в 6-8 раз больше ягод и при этом вы получаете максимально возможное качество ягод. Все ваши усилия теряют смысл, если ваша зелёная фабрика (растение малины) не способна проявить свои природные преимущества и тянет своё существование наподобие дикой малины. Второе и очень часто. Малина не может вырождаться, биологически это невозможно. Но немало дачных участков, где малина – это запущенные заросли, а ослабленные болеющие растения малины называют вырождающимися. Много примеров, когда «вырождающуюся» малину садоводы приводили в порядок и снова получали урожайные кусты с крупными ягодами. Надо заново по шпагату наметить ряды, в ряду забить колышки по шпагату через 70 см, всё ненужное уничтожить, оставленные в нужных местах растения должны получить полный уход, а в пустые места (где по шпагату ничего нет) подсадить нужные саженцы. Надо постоянно заново в каждом ряду подсаживать новые саженцы через 70 см, а все лишние растения малины ликвидировать. Надо усилить рост основных побегов в центре куста и за год-два хороший уход вернёт вашу посадку к урожаю и качеству ягод. Третье и часто встречающееся. Ряды малины должны быть узкими до 30 см шириной, а внутри ряда между кустами должно быть свободное место. Причина неудач в том, что часто малину выращивают в виде широкой полосы, где посаженные вами растения растут вперемежку с массой растений из поросли, которые выросли сами по себе. Биология малины такова, что всегда вокруг основного растения вырастает довольно много поросли. Куст малины – это посаженный нами разросшийся саженец и поросль вокруг него. Поросль – это тоже малина, никто её не сажает, но каждый год она вырастает сама. Для основного урожая поросль малины – это сорняк, и как с любым сорняком, с ней надо постоянно бороться. Именно поросль забирает на себя больше 50% всех питательных веществ, добываемых и вырабатываемых всем растением малины. На практике поросль малины – это враг малины, который сам по себе ежегодно вырастает в течение всей жизни любой посадки малины. Когда на малине не оставляют поросли, то все основные побеги малинного куста хорошо освещаются солнцем снизу доверху, поэтому урожай на них также размещён по всей длине побега, а не только на верхушке побега. Ягоды хорошо освещены солнцем и обдуваются ветром, поэтому на них намного меньше грибных болезней и насекомых. Все эти преимущества вы всегда видите на своих саженцах малины на втором году жизни , когда они ешё не могут быть загущёнными и дают много ягод по всему побегу снизу до верху. Надо приучить себя к тому, что у вас не может быть большого урожая, если вы не уничтожаем постоянно поросль малины. Уничтожают поросль острой лопатой, подрезая их на глубине 3-5 см в земле.
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Ср май 20, 2015 11:29 pm

Мышка-мама писал(а):Окучивание чтобы побег был белый, сочный, не жёсткий. Но я сама в том году не окучила, поленилась. И пропустила тоже много, перерастают быстро побеги. В этом жду очень, надеюсь не поленюсь окучить и не упущу.

Тань, ты в этом году не збаыла?
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Чт май 28, 2015 11:24 am

ИзображениеИзображение
схема овощной клумбы
1. Огурцы
2. Укроп
3. Свекла листовая
4. Лук-порей
5. Салат
6. Сельдерей
7. Капуста (разные сорта)
8. Горох
9. Красная свекла
10. Петрушка
11. Помидоры
12. Настурция, календула, бархатцы
13. Лук-севок
14. Морковь
15. Листовая капуста
16. Брюссельская капуста
17. Руккола
18. Фасоль спаржевая карликовая
19. Цукини
20. Подсолнечники
21. Редис
22. Чеснок
23. Зеленый лук
24. Щавель
25. Ревень
26. Теплица-рассадник
27. Карликовые бархатцы
28. Травы: базилик, майоран, мята
29. Кудрявая петрушка
30. Вьющаяся фасоль

Симметрия
На десяти участках растут овощи и цветы. Самый маленький, квадратный участок – центр клумбы и, одновременно, ее самая высокая точка. Здесь находятся четыре двухметровые бамбуковые палки, связанные сверху. Они служат опорой, по которой вьется фасоль. Вместо них можно посадить штамбовую форму крыжовника или смородины, карликовое фруктовое деревце с красиво сформированной кроной. А можно установить декоративный элемент, например, солнечные часы или садовую скульптуру. По краям участка посеяна кудрявая петрушка, образующая съедобный бордюр. По углам растут бархатцы. Остальную часть заполняют травы.

Помидоры и не только
Два участка в центральной части огорода занимают помидоры высокорастущих сортов. Они подвязаны к колышкам (1,5 м). Если удалить боковые побеги помидоров, оставив несколько самых сильных, урожай созреет быстрее, а плоды будут более качественными. Пространство между помидорами засажено календулой, карликовой настурцией и бархатцами.

Теплица-рассадник
В наименее заметной части сада сделана теплица для выращивания рассады салата, кочанной, брюссельской и листовой капусты. Рядом – место для высадки многолетних растений – ревеня, зеленого лука и щавля. Они будут здесь расти, по меньшей мере, в течение нескольких лет.

Овощной микс
Остальные участки засажены овощами так, чтобы сад эффективно использовался и был красив в течение всего сезона. Растущие дольше других овощей капуста, сельдерей и лук-порей дополнены салатом, редисом и горохом, созревающими раньше. Смешивание овощей на участках также снижает угрозу развития болезней и появления вредителей. Так, лук, растущий рядом с морковью, отпугивает ее самого грозного врага – морковную муху. Защитными свойствами обладает настурция, которая привлекает тлю (тем самым очищая от нее огород), или бархатцы, отпугивающие нитчатых червей. Цветы привлекают на огород полезных насекомых.

Место для огорода
Участок должен быть плоским, закрытым от ветра, солнечным (освещенным на протяжении минимум шести часов в день). Лучше, если огород будет находиться вдали от больших деревьев и высоких живых изгородей, а также рядом с водозабором.
Для выращивания овощей нужна плодородная и проницаемая почва, содержащая большое количество органики. Уровень кислотности – рН 6–7. Перед высадкой растений огород необходимо удобрить компостом. Кроме того, необходимо удалить сорняки, особенно – многолетние травянистые растения, такие как пырей или осот.

Все по плану
Определяем границы огорода – боковые стороны длиной 7,2 м. Перекапываем землю, удаляем сорняки и камни, вносим компост (4 кг/м?) и перемешиваем его с почвой. Поверхность выравниваем граблями. Обозначаем контуры участков с помощью мерной ленты, колышков и веревки. Втыкаем колышки по углам участков и натягиваем между ними веревку. За пределами обозначенных участков будут дорожки. Почву в этих местах вынимаем на глубину 5–10 см и равномерно распределяем ее по участкам, расположенным рядом. Дорожки следует старательно утоптать. Можно посыпать их измельченной корой, выложить соломой, сеном или скошенной травой. Это предотвращает рост сорняков и появление грязи.
Веревки и колышки, с помощью которых были обозначены границы участков, оставляем до момента высадки и посева растений – до начала июня. Это позволит избежать необходимости выполнения повторных замеров, например, если незасаженные участки будут размыты дождем. Более надежное решение – установка дощатых рам, ограничивающих участки.

Сеем и сажаем
Овощи необходимо сажать и сеять в сроки, указанные на упаковках с семенами. Несоблюдение сроков может ухудшить качество урожая и/или снизить его. Также растениям необходимо обеспечить оптимальное пространство для роста и развития. Сразу после закладки огород будет выглядеть пустым и не очень ухоженным. Несмотря на это, не стоит поддаваться искушению и сажать или сеять большее количество растений. Со временем уже имеющиеся растения заполнят свободные места.

Удаляем сорняки
Сорняки необходимо удалять в течение всего сезона, по мере их появления. Прополку овощей, которые высеивают прямо в грунт, особенно прорастающих очень долго (около трех недель) петрушки и моркови, следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить маленькие, почти еще незаметные всходы. Рядом со всходами сорняки следует удалять вручную, остальные участки можно мотыжить. Лучше всего вырывать молодые сорняки, когда их корни еще не разрослись и их легко можно выдернуть из земли, не нанеся вреда соседним растениям.

Поливаем
Поливать огород слишком часто не стоит – только по необходимости, когда грунт подсохнет. Таким образом мы тренируем корневую систему растений. В результате они становятся более устойчивыми к засухе. Поэтому лучше поливать реже, но более обильно, стараясь не намочить листья.

Удобряем
Рекомендуем использовать натуральные удобрения, лучше всего – компост из собственного сада.
Осенью, по окончании сезона, и весной, перед его началом, рассыпаем 3–4 кг компоста на 1 м? грунта и осторожно перемешиваем его с верхним слоем почвы.
В течение вегетационного периода удобрять стоит только слишком требовательные растения. Например, капусту можно дополнительно удобрять компостом в количестве 0,5–1 кг на 1 м? почвы или поливать собственноручно приготовленной навозной жижей с крапивой.

Защищаем
Чтобы плоды с огорода были здоровыми и экологически чистыми, не следует обрабатывать его химическими препаратами. Стоит отдать предпочтение экологичным методам борьбы с болезнями и вредителями. В первую очередь, растениям нужно создать благоприятные условия: высаживать их на правильном расстоянии друг от друга, сеять в подходящее время, удобрять и поливать их, удалять сорняки. В случае развития болезней или появления вредителей защита заключается в удалении пораженных частей или целых растений, ручном сборе вредителей, их отпугивании, установке ловушек, барьеров. Можно обработать растения экологическими препаратами, купленными или приготовленными в домашних условиях.
http://vk.com/public94669436?w=wall-94669436_104
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
walking_cat
Сообщения: 1736
Зарегистрирован: Вт сен 03, 2013 2:06 pm
Количество детей: 3
Откуда: Двигатель Революции
Благодарил (а): 129 раз
Поблагодарили: 406 раз
Контактная информация:

Чт май 28, 2015 2:53 pm

Эх, Оля, где была эта картинка, когда я судорожно металась по огороду с пакетами в руках - что куда сеять :lol:
Меня зовут Наташа.
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Чт май 28, 2015 3:32 pm

walking_cat писал(а):Эх, Оля, где была эта картинка, когда я судорожно металась по огороду с пакетами в руках - что куда сеять :lol:

готовься к следующему году.
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Чт май 28, 2015 5:15 pm

еще интересная идея по созданию мобильных грядок.
все гениальное просто
https://www.youtube.com/watch?v=9FCsJRmy5OA
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Чт июн 18, 2015 10:14 am

ИЗ ДНЕВНИКА ДАЧНИЦЫ

Как я ухаживаю за луком

Я еще не ахти какой огородник. Но вот лук у меня растет просто замечательно. А ухаживать за ним научила одна соседка по даче: все завидуют ее урожаям! Вот и я хочу рассказать Вам, как это делается. Так сказать, пустить секреты соседки в массы.

Посадка лука-севкаСекрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас таковая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания посадочного материала.

Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук быстрее прорастал.

Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, польза обоюдная.

Лук и морковь должны расти рядом!Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или куриный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня – суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете подкармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

И ни в коем случае не допускайте избытка азотных удобрений, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из калийных удобрений лучше всего подойдет сернокислый калий, так как лук требователен к сере. А от калия зависит сохранность лука. Он еще есть в золе.

Секрет седьмой. Ни в коем случае не применяйте в подкормках свежий навоз и хлористый калий (если его и вносить, т о только с осени)– сразу же снизите свои урожаи. Не пренебрегайте фосфором – от него во многом зависит величина луковиц.

Сушим лук правильно!Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, что бы так и было, необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своевременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репутацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук действительно долго.

Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый. А еще советую время от времени перебирать лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и другие. . Хотите верьте, хотите нет, у меня репчатый лук храниться до нового урожая и дольше в бумажных мешках на кухне под столом. Желаю и Вам быть с луком круглый год!
http://vk.com/dachahitrosti?z=photo-946 ... 6_00%2Frev
За это сообщение автора Хельга поблагодарил:
Ольга Андронникова (Чт июн 18, 2015 10:22 am)
Рейтинг: 1.56%
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Пт июн 19, 2015 1:46 am

посмотрите на досуге
Б.А.Бублик — Земледелие в согласии с природой (2014) http://www.youtube.com/watch?v=D6r6DMJQNec
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Пн сен 07, 2015 10:04 am

СТАТЬЯ ИЗ ИНТЕРНЕТА

ПОСАДКА ЧЕСНОКА ПОД ЗИМУ
Изображение

Чеснок многие выращивают на своих садовых участках. Он очень часто используют в кулинарии: его добавляют в салаты, вторые блюда и т.д. Он не только улучшает вкус и аромат блюду, но также приносит пользу. Ведь известно, что чеснок очень полезен. Чаще всего сажают чеснок осенью. Хотя некоторые предпочитают сажать яровой чеснок весной. Но он немного мельче, озимого. В этой статье пойдет речь о посадке озимого чеснока.

Для посадки чеснока выбираю участок с хорошим освещением. Как и любые овощные культуры, сажать в тени не желательно. Также плохо подходит участок в низине, где весной скапливается много воды. Лучше сажать на ровной поверхности. Если почва на участке мягкая, то слегка ее взрыхляем. Глубокая перекопка нужна в том случае, если грядка заросла сорняками.

Сроки посадки чеснока под зиму

Чеснок я сажают в конце сентября или в первых числах октября(в этот год я посадил грядку 29 сентября). От посадки до промерзания почвы, должно пройти не менее 30-40 дней. За это время чеснок укоренится, но не успеет прорасти. Поэтому если у вас поздно начинаются холода, то сажать можно попозже.

Подготовка чеснока для посадки

Я отбирают крупные головки чеснока и разделяю на дольки. Хорошо подходят ровные дольки. Отбраковываю гнилые дольки, с пятнами, а также слишком мелкие. Если чеснока недостаточно, то можно использовать дольки из средних головок. Урожай все равно получите, но только поменьше.

Технология посадки озимого чеснока

Сажаю дольки чеснока на глубину 5-7 см. На грядке палочкой делаю ямки глубиной 7 см на расстоянии 10 см. Между рядками оставляю примерно 20-25 см. В каждую ямку опускаю по одной дольке чеснока. Засыпаю землей. В этот год грядку с чесноком не поливал, так как почва была влажной. Если сухая, то обязательно полейте водой.

После посадки грядку можно замульчировать почву соломой или крупными опилками. Толщина мульчи должна быть не менее 10 см. Мульча хорошо защищает грядку от сильных заморозков, в малоснежные зимы.
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Пт окт 23, 2015 7:53 pm

КАК САЖАТЬ ЛУК ПОД ЗИМУ

СОРТА для подзимней посадки

Для подзимней посадки лучше всего подходит лук-севок диаметром менее 1 см. Его еще называют севок-«овсюжник», который при сортировке урожая обычно выбрасывают, а при зимнем хранении он высыхает.

Выросшие из такого севка растения не стрелкуются, из них вырастают хорошо вызревшие крупные луковицы. Кстати, сейчас можно купить и специально предназначенные для подзимнего посева гибриды: Арктик, Радар, Саншайн и другие сорта и гибриды.

ВРЕМЯ И МЕСТО

Лучшее время для подзимней посадки лука-севка – конец октября-начало ноября, когда температура почвы снизится до -1-2 0С, или с началом серьезных утренних осенних заморозков. До замерзания почвы севок успевает укорениться, но не прорастает.

Лук-севок, посеянный под зиму, максимально использует весеннюю влагу, быстро набухает, дает ранние и дружные всходы, успевает до засухи сформировать мощную корневую систему.

Для посадки севка лучше выбрать место на участках, не затопляемых по весне и хорошо освещенных солнцем.
Готовят грядки заранее: под перекопку вносят по полведра компоста и по стакану золы на квадратный метр. Затем грядку нужно сформировать, слегка уплотнив ее поверхность и сделав бороздки глубиной в 3-4 см и с расстоянием между ними – 10-12 см. При более мелкой посадке весной луковицы могут быть вытеснены из почвы.

КАК ПОСАДИТЬ

Просушенный севок раскладывают в бороздки и засыпают рыхлой почвой или перегноем. Сверху посадки можно замульчировать торфом.
Если весной вы хотите получить лук на перо, то посадки можно и загустить, сажая луковички на расстоянии 2 см друг от друга. В мае, собрав лук на зелень, проредите лук через один, и дальше он будет расти при нормальной площади питания.

Весной, как только растает снег, мульчу с грядки нужно убрать. Состояние подзимней посадки будет хорошо видно уже в апреле, и в случае неудачи (холодная бесснежная зима) можно внести коррективы оставшимся луком-севком более крупного диаметра.

Чтобы получить более крупные головки, лук по весне нужно подкормить раствором коровяка или птичьего помета (1:10) и накрыть пленкой, натянутой на проволочные дуги.

В середине мая желательно провести вторую подкормку нитрофоской (по 1 ст. ложке на квадратный метр) или снова подкормить коровяком.
В начале формирования луковиц необходимо провести подкормку суперфосфатом и сульфатом калия, а на кислых почвах эту подкормку заменить древесной золой. До июля необходимы регулярные поливы с обязательным рыхлением почвы. К началу августа лук готов к уборке.

Подзимний лук созревает чуть раньше, чем посаженный весной, и дает, как правило, одну крупную луковицу независимо от сортовых особенностей. Растения обычно не повреждаются луковой мухой, так как к началу ее лёта на донце севка образуется большая мочка корней, и он становится недоступным мухе для откладывания яиц.

Кроме того, посадочного материала овсюжника необходимо в три раза меньше по сравнению с весом стандартного севка. Да и стоит он осенью значительно дешевле, нежели весной.

К сожалению, подзимний посев овсюжника удается не у всех. Причиной является нарушение условий его выращивания: ранняя либо слишком глубокая посадка, отсутствие мульчирования посева и весеннего снегозадержания. Соблюдение предложенной технологии обеспечит вам хороший урожай лука-репки из овсюжника.
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Ср янв 13, 2016 8:42 am

Булочка с изюмом писал(а):Здесь про снег есть и про выращивание земляники
http://doctoralvik.ru/moy-sad/2031-chto ... zemlyaniku
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Аватара пользователя
Хельга
Сообщения: 47392
Зарегистрирован: Сб янв 31, 2009 7:37 pm
Количество детей: 2
Откуда: Мещера
Благодарил (а): 5761 раз
Поблагодарили: 7419 раз
Контактная информация:

Вт фев 09, 2016 1:37 pm

планировщик огорода
Rony писал(а):Когда говорила людям, что перед домом у меня будет зелень расти, на до мной смеялись :smileskovoroda:
А я вот нашла именно то, как себе свою зелень перед домом и представляла)
Делюсь! Для тех, у кого как и у меня, большая зеленая зона, которой предостаточно для цветов.
http://1landscapedesign.ru/planirovanie ... oroda.html
За это сообщение автора Хельга поблагодарили (всего 2):
tuzla (Ср фев 10, 2016 7:19 pm) • Corsica (Пт апр 15, 2016 9:58 am)
Рейтинг: 3.13%
А ведь раньшe сорокaлетних жeнщин я считaла стaрыми тёткaми. Проститe мeня, милыe дeвушки
Ответить

Вернуться в «Сад и огород»

  • Информация